前天看見這樣一組數位,“紐約時裝周每年吸引觀眾逾23萬人次,為紐約創收16億美元。”短短一周250場秀、數以千計的模特、坐在秀場前排的耀眼明星、來自世界各地的設計師、買手、媒體以及對時尚圈感興趣的人,從世界各地千裡迢迢趕過來組成了紐約時裝周這盤大菜,而這盤大菜的標價竟高達16億美元,可以說,每一個直接或間接關心它的人都可能為這16億美元的收入做出了一份貢獻。
四大時裝周裡,紐約一向以商業性著稱。相比巴黎的藝術化、米蘭的創造性、倫敦的新形象來說,紐約時裝周所展示的設計大多走實用的商品化路線,T臺上那些主打款直接就可以扒拉下來在日常生活中穿著。日常衣著時裝化,名師加入大眾品牌設計--這種平易近人、可隨時出入女人衣櫥的平民氣質,是紐約時裝周的特點。它的考慮標準很簡單,就是產品能不能被他們的買手所接受,其并不在乎品牌本身做過哪些秀,是一個多大規模的品牌。因此,紐約時裝周也吸引了眾多的國際一線買手參加。
去年的紐約時裝周將釋放地點轉移到了紐約林肯中心的Damrosch公園釋放,這告別了它自從1993年以來上百位設計師在布萊恩特公園的帳篷內舉辦釋放秀的歲月。據報道,Damrosch公園有更大的展示空間,可以為更多的設計師提供展示才華的機會,為此,主辦方還特意將林肯中心內的一條捷運線路改名為“時尚專線”,為時裝周助興。這一點倒是與中國時裝周很相像,將主場地移至798內釋放,中國的時裝周也相當于有了一個自己的主場。
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